Кронштейн для кондиционера — как выбрать и установить самостоятельно

При заказе климатического оборудования важно не только правильно выбрать его технические характеристики, но и позаботиться о надежности монтажа всех его элементов. Крепление наружных блоков сплит-системы к строительным конструкциям осуществляется с помощью кронштейнов для корпусов кондиционеров. Они заслуживают отдельного рассмотрения, чему и посвящается данная статья.

Выбор места

Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:

• от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
• до стены сбоку — не менее 30 см;
• до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.

Распространенные варианты установки кондиционеров

Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.

Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.

При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м , 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае вы можете установить блоки «спина к спине». Монтажники такой способ монтажа называют «бутерброд».

Начинается монтаж кондиционера своими руками с выбора места его расположения

Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
• Развальцовщик для медных труб.

  

  Устройство для развальцовки труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
• Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли. Это очень важно.

  

  Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди

• Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
• Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.

  

  Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока

• Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
• Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Краткий обзор

Для того чтобы сделать кронштейн для кондиционера своими руками, нам понадобится: болгарка, шлифовальная машинка, перфоратор, кисть. Только не начинайте паниковать. У всех есть соседи, у которых найдутся нужные приспособления. Но очень желательно иметь всё под рукой.

Замеряем габариты. Полученные данные записываем вплоть до миллиметров, не создавайте себе проблем. Неточные данные приведут к самому началу. На данном этапе практически закладывается фундамент работ.

Только после этого мы можем купить составляющие элементы будущего кронштейна для сплит системы. Угловые балки (другое название – “равнобокий уголок”), болты, гайки и шайбы. Желательно иметь антикоррозийку.

Приобретённые материалы обрабатываем: балки делим по замеренным данным, отшлифовываем неровности. По желанию, наносим краску и обрабатываем антикором. Завершаем работу сборкой.

Все манипуляции мы производим сами. Так что помните: “Семь раз отмерь, семь – перепроверь, один раз отрежь!”

Подготовка и предостережения

Болгарка понадобится нам лишь для обрезки балок. Так что решайте сами: нужна она или нет. Если дома нет угловых балок, то проблема с болгаркой решается на стадии закупок. Тоже и со шлифовальной машинкой. Приобретая угловые балки, указываем точные размеры каждой. Шлифовка не обязательна, но она обеспечила бы большую площадь соприкосновения с кондиционером.

Перфоратор или мощная дрель нужны обязательно. Без этого мы ничего не закрепим и получим кучку ненужного металла.

Желательно наличие двух кистей. Первая идёт на покраску, другая для антикора. Не стоит использовать одну и ту же кисть для нанесения и краски, и антикоррозийного покрытия. Оставшиеся химические вещества первой не совместимы со второй. Лучше уж вообще не красить. Мы рассмотрим комплексное решение – краска и антикор в одном флаконе.

Выбираем спокойное рабочее место, где никто не будет нам мешать. На засыхание краски потребуется время и будет нехорошо, если домашнее животное утащит гайку, а у ребёнка внезапно проснётся талант художника Т.к. мы стараемся наш самодельный кронштейн для кондиционера сделать идеальным, шлифовку всё же рассмотрим, но позже.

Основные виды кронштейнов

Распространенный вариант инсталляции наружной части сплит-системы – монтаж на стене здания. Установка осуществляется на специальные кронштейны, предлагаемые в трех модификациях:

Кронштейны с горизонтальной планкой более надежны в эксплуатации

• Опорная конструкция, изготовленная из двух металлических уголков, сваренных под углом 90°. Толщина стали 2-2,5 мм. Модель популярна благодаря доступной стоимости и возможности самостоятельного изготовления. Сварной шов – слабое место конструкции. Под действием погодных факторов (влаги, мороза) в нем начинаются коррозийные процессы. Уголки не имеют дополнительных ребер жесткости, значительный вес модуля приводит к деформации.
• Уголки с резьбовым соединением деталей. Конструкция собирается перед монтажом. Комплект включает 2 настенных и 2 горизонтальных швеллера. По прочности не уступает сварному шву. Крепеж проходит заводскую обработку от коррозии.
• Кронштейн для крепления наружного блока кондиционера с горизонтальной планкой. Дополнительный элемент усиливает конструкцию, позволяет равномерно распределить нагрузку. Универсальная система упрощает монтаж, достаточно выровнять планку по горизонтали. Единственный недостаток – высокая цена.

Приобретение составляющих

Список элементов кронштейна:

• угловые балки (уголки) размера:
  • A – 2 шт.
  • 2B – 2 шт.
• плоские балки размера С – 2 шт.
• болты с резьбой М4 или больше
• шайбы М4 (или соответствующие резьбе болтов) – 6 шт.
• гайки М4 (или соответствующие резьбе болтов) – 6 шт.
• антикоррозийная краска (краска и антикор вместе)
• кисть

Не стоит переживать по поводу материалов. Важно знать только то, что конструкция будет стальная. Дерево в данном случае вообще не годится. У него слишком малая прочность и надёжность для того, чтобы выдержать сплит систему.

При заказе балок можно указать их размеры или покупать большие, а потом подгонять болгаркой. Со шлифовкой дела обстоят также.

Обработка

Мы приобрели все составляющие кронштейна и теперь знаем, из чего его сделать. Перейдём к обработке. Если угловая балка цельная, то её требуется распилить болгаркой. Для этого понадобится специальный диск для резки металла. Данную работу лучше производить на улице в целях безопасности. Если вы раньше не работали с металлом, а только с деревом, будьте очень осторожны! При резке металла выделяются искры, и режется он намного медленнее и сложнее.

Шлифовка производится машинкой или болгаркой. Рассмотрим вариант, когда нет ни того ни другого. Шлифовка металла состоит из нескольких этапов. Берём грубую наждачную бумагу и обрабатываем балки. Затем шлифуем нулёвкой. Окончательным этапом будет обработка шлифовальным порошком (наждак, пемза, мел). Предварительно порошок просеивается и смачивается маслом. Для шлифовки порошком можно использовать брусочек мягкого дерева. После шлифовки наносим первый слой антикоррозийной краски и оставляем сохнуть.

Сборка

Всё что будет написано ниже, старайтесь выполнять с высокой точностью. Берём угловую балку 2B. Ставим её спереди поперёк себя так, чтобы одно плечо было направлено вертикально вверх, а другое в направлении от вас горизонтально, прилегая к столу. Ровно посередине вертикального плеча сверлим отверстие, в которое пролезет болт.

Берём угловую балку A. Ставим её перпендикулярно балке 2B так, чтобы она:

• была направлена по длине вверх;
• одним плечом была повёрнута к вам;
• другим плечом смотрела вправо;
• плечо балки 2B, которое находится ближе к вам, соприкасается с плечом балки A.

Перемещайте её в таком положении, пока она не перекроет просверленное отверстие балки 2B. Просверливаем там дырку, чтобы потом можно было соединить А и 2B. Пока вы всё это держали, конструкция должны была напоминать перевёрнутую букву “Т”. Просовываем болт через два этих отверстия и фиксируем его с помощью шайбы и гайки.

Далее нужно приставить плоскую балку C. Грубо говоря, она будет соединять свободный верхний конец балки A и правый конец 2B. Просверлите отверстия для соединения и скрепите конструкцию.

Теперь зафиксируйте болты как можно туже, обработайте всё антикором и оставьте сохнуть. Если смотреть на фасад здания, то эта часть конструкции, точнее, её половина, будет фиксировать кондиционер слева от вас. Осталось доделать правую часть. Собирается она точно так же как и готовая, только помните, что новая часть будет удерживать сплит систему справа.

Место установки кондиционера

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

Ошибка №3

Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

• медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

• теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше

• армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

Ошибка №4

При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Основные требования к качеству

Каким должен быть кронштейн под кондиционер? Надежные конструкции отличаются прежде всего наличием защитного антикоррозийного покрытия. Причем необходимо, чтобы подобная оболочка обладала устойчивостью к всевозможным механическим воздействиям в процессе монтажа. В противном случае не избежать быстрого появления ржавчины и как следствие – ухудшения прочности крепления. Помимо прочего пределы возможной нагрузки кронштейна должны отвечать весу наружного блока.

Важные нюансы при выборе кронштейна

Почему, подбирая кронштейн компрессора кондиционера, необходимо смотреть не столько на стоимость, сколько на уровень надежности? Дело в том, что вес наружной части климатической системы в некоторых случаях составляет до 150 кг и более. Размещать дорогостоящий агрегат на некачественном креплении небезопасно как для его работоспособности, так и для окружающих. Поэтому, подбирая кронштейны для кондиционера, необходимо обращать внимание на некоторые моменты:

• Толщина материала изготовления – кустарные и недобросовестные производители нередко прибегают к экономии, снижая толщину металла либо сужая крепления. Подобные изменения конструкции стандартизированных моделей кронштейнов приводят к потере необходимой прочности.
• Покраска – это в первую очередь внешний вид конструкции и эффективность защиты от влаги. Желательно выбирать кронштейн для блока кондиционера, который окрашен порошковым способом. Подобный вариант декоративной обработки материала снижает вероятность возникновения сколов при монтаже и транспортировке.
• Сварка – недостаточно качественное соединение элементов крепления приводит к быстрому разлому на стыках в процессе эксплуатации. Наличие зазубренных краев и неровных поверхностей препятствует свободному закреплению наружного блока.
• Отверстия для крепежа должны быть проделаны до покраски, что предотвращает образование зон ржавления и разлома материала.

Особенности монтажа

Подобрав надежный, хорошо защищенный от внешних воздействий кронштейн для кондиционера, способный выдержать вес наружного блока, особое внимание необходимо уделить процессу монтажа.

Для установки рекомендуется выбирать качественные анкеры и метизы, изготовленные из прочного металла. Недопустимо применение крепежа, шляпки которого откровенно проваливаются в отверстия кронштейна. Помимо прочего они должны выдерживать не только массу агрегата, но и всей конструкции, а также подходить для монтажа на имеющейся поверхности.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10

Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

• разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

• постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Наиболее распространённые типы кронштейнов, применяемые при монтаже кондиционеров

Компании, занимающиеся реализацией подрядов на установку кондиционеров, используют кронштейны нескольких типов. Среди них можно выделить следующие:

• Крепления под прямым углом, изготовленные из сваренных между собой прямоугольных металлических уголков толщиной 2-2,5 миллиметра

Прямоугольные кронштейны

Кронштейны данного типа характеризуются простотой изготовления, оттого и стоят они дешевле своих более толстых и прочных собратьев. Однако данный тип креплений не является довольно надёжным и пригодным для длительной эксплуатации, поскольку у него довольно маленький запас прочности. При вибрации он испытывает сильную нагрузку, что может повредить защитный шов. Когда антикоррозионное покрытие начнёт расходиться, кронштейны станут уязвимыми для пагубного влияния воды и других частиц, способных нарушить целостность металлической конструкции.

• П-образные металлические крепежи, соединённый между собой. Как и предыдущий образец, они имеют прямой угол в 90 градусов. Толщина материала составляет 2-2,5 миллиметра и скрепляется с помощью специальных болтов.

П-образные крепления, соединённые между собой болтами

Данная конструкция стоит дороже обычных прямоугольных кронштейнов, однако она является более надёжной. Вибрация распространяется только на соединительный элемент, в то время как нагрузка на остальные части конструкции остаётся минимальной. В то же время оцинкованные болты не подвержены коррозии и окислению. Покрытие кронштейнов надёжно противостоит вредному воздействию влаги и других атмосферных частиц.

• П-образная металлическая конструкция с удлинённым корпусом, скреплённая снизу дополнительным отрезком швеллера. Толщина металлических элементом составляет 2 миллиметра.

Укреплённая П-образная конструкция

На вид данная конструкция кажется самой надёжной из всех представленных. Несмотря на небольшую толщину металлических элементов, конструкции с успехом выдерживают блоки практически любого веса. Они не деформируются при постоянной вибрации, что гарантирует долгий срок службы кронштейнов. Покрытие надёжно защищает конструкцию от негативных атмосферных воздействий, препятствуя деформации, коррозионным и окислительным процессам в металле.

• Прямоугольная конструкция из двух прямых металлических уголков толщиной в 2-2,5 миллиметра

П-образные конструкции, скреплённые планкой

Данный тип кронштейнов практически полностью копирует первый образец. Разница между ними в том, что здесь оба уголка скреплены между собой соединительной металлической планкой, что значительно упрочняет кронштейны, позволяя им выдерживать блоки практически любого веса. Все элементы соединяются друг с другом с помощью болтов. Планка облегчает нагрузку на крепежи, а покрытие надёжно препятствует возникновению коррозионных и окислительных процессов вследствие негативного воздействия влаги и атмосферных осадков. Соединительная планка значительно упрощает монтаж кронштейнов.

Схема устройства креплений

Все вышеперечисленные образцы подходят для установки практически любых наружных блоков. Размер кронштейнов для кондиционеров традиционно составляет около 40 сантиметров в длину для вертикальных секций крепления.

Для чего нужен кронштейн

Чтобы понять для чего нужен кронштейн под кондиционер, необходимо знать из чего состоит ваша сплит-система. Итак, все устройства регулирования температуры в помещении состоят из трёх составляющих:

• внутренний блок, в котором находиться испаритель;
• наружный блок, в котором находиться конденсатор и для коего необходим сам кронштейн, так как данный блок размещается на фасаде здания;
• системы трубок, по которым транспортируется хладагент и объединяющая два блока в одну сплит-систему.

Каждую из трёх составляющих монтируют отдельно. Так, например, внутренний блок устанавливают на специальную монтажную пластину, идущую в комплекте с прибором. Систему фреоновой магистрали собирают при установке кондиционера своими руками. Для монтажа наружного блока приходиться отдельно приобретать крепления, причём для одной и той же модели, и производителя они могут быть разными. Это зависит от того, как и где вы собираетесь устанавливать блок. Основные факторы, влияющие на ваш выбор:

• лёгкость и одновременно прочность, также кронштейны должны правильно подходить для правильного расположения и размера к определённой модели;
• кронштейн для наружного блока кондиционера должен выдержать вес устройства, при чём у него должен быть запас;
• соответствие всем стандартам, прописанным в инструкции по монтажу;
• защита от воздействия окружющей среды.

• 5 лучших кондиционеров Toshiba 2019 года
• 5 лучших кондиционеров Panasonic 2019 года
• 5 лучших кондиционеров LG 2019 года
• 5 лучших кондиционеров Daikin 2019 года
• 6 лучших кондиционеров Mitsubishi Electric 2019 года

Практические советы по выбору кронштейнов

Выше мы разобрали, какие бывают виды кронштейнов и в чём их основные преимущества. Приобрести качественный кронштейн и не прогадать с выбором, помогут несколько практических советов:

• Приобретая кронштейны самостоятельно, не забудьте удостовериться в том, сертифицирован ли сам товар. По закону продавец обязан предоставить соответствующие документы. Если товар не сертифицирован, лучше воздержитесь от его приобретения – есть вероятность контрафакта или некачественной обработки. В этом случае надёжность фиксации существенно понижается, что может привести к обрушению самой конструкции и установленного на ней внешнего блока
• Крепления должны соответствовать по площади длине и ширине устанавливаемого блока. Максимально допустимая нагрузка должна быть вдвое выше массы самого блока, что убережёт кронштейны от обрушения при образовании наледи на самом блоке
• Среди всех одинаковых изделий, ориентируйтесь на соотношение цены и качества. Если блок довольно лёгкий, а уровень вибрации низкий, то для вас подойдут обычные прямоугольные кронштейны. Для более тяжёлых блоков пригодится укреплённая снизу П-образная конструкция. Здесь вам может помочь продавец-консультант, который подскажет, какой из типов кронштейнов больше подойдёт для вашего кондиционера
• Чем проще изделие, тем легче оно в установке и тем оно прочнее. Если вы самостоятельно устанавливаете кронштейн, то вам подойдёт прямоугольный кронштейн, чьи секции скреплены между собой металлической планкой. Такие кронштейны лучше всего подходят для тех, кто ставит кронштейны в одиночку

Таким образом, для внешнего блока подходят практически любые кронштейны. Чем выше допустимый уровень нагрузки, тем надёжнее сама конструкция. При грамотной эксплуатации крепления прослужат вам не менее десяти лет, что сопоставимо со сроком эксплуатации самих сплит-систем.

Какие кронштейны для крепления наружного блока кондиционера вы предпочтете?

• П-образные конструкции, скреплённые планкой 35%, 9 голосов

  9 голосов 35%

  9 голосов — 35% из всех голосов

• П-образные крепления, соединённые между собой болтами 31%, 8 голосов

  8 голосов 31%

  8 голосов — 31% из всех голосов

• Укреплённая П-образная конструкция 23%, 6 голосов

  6 голосов 23%

  6 голосов — 23% из всех голосов

• Прямоугольные кронштейны 12%, 3 голоса

  3 голоса 12%

  3 голоса — 12% из всех голосов

Всего голосов: 26

21.05.2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Материалы для производства и покрытие

Стальные кронштейны наиболее устойчивы к погодным условиям

Кронштейны изготавливаются из стали и полиамида. В первом случае применяется сортовой металл толщиной от 1.5 мм. В качестве покрытия используется:

• Эмаль – недорогой вариант, который обеспечит аккуратный внешний вид и защиту от влаги на 2-3 года.
• Оцинковка – покрытие наносится на заводе гальваническим методом.
• Порошковая полимерная краска – долговечный вариант, обеспечивающий эстетическую привлекательность и антикоррозийную защиту. Покрытие устойчиво к истиранию, механическому и химическому воздействию, солнечному свету. Распространенные цвета: белый, серый.
• Производители снабжают кронштейны сертификатом качества. Изделия, прошедшие проверку и соответствующие стандартам безопасности, имеют такой документ. От покупки несертифицированных деталей лучше отказаться.

Лучшими техническими характеристиками обладает кронштейн для сплит-системы, изготовленный из нержавеющей стали. Он прочный, не поддается коррозии, исключает появление ржавых потеков на фасаде. Минус – цена изделий в 2-3 раза выше уголков из окрашенной стали.

Крепеж из полиамида рекомендуется при монтаже кондиционера на каркасные дома. Пластик не подвержен коррозии, его устанавливают в регионах с морским климатом. Материал хорошо гасит вибрацию, устойчив к ультрафиолету и смене температуры. Производством полиамидных конструкций занимаются в Италии. К недостаткам изделий относится стоимость, превышающая в 5 раз цену стальных уголков. Этот минус препятствует популярности пластиковых кронштейнов.

Виды кронштейнов

Кронштейны для устойчивого крепления кондиционеров имеют горизонтальные элементы, на которые ставится и закрепляется от самопроизвольного смещения устанавливаемый блок, и вертикальные части, вплотную прижимающиеся к стене. Для удобства крепления предусматриваются отверстия.

В большинстве случаев кронштейны имеют вид Г-образных деталей, используемых попарно. Отличия обычно касаются формы применяемых при изготовлении профилей и наличия дополнительных элементов, предназначенных для усиления конструкции.

Важно! На производство кронштейнов, используемых под открытым небом, идет нержавеющая или обыкновенная конструкционная сталь с антикоррозионной обработкой.

Кронштейны из уголка

Этот простейший вид крепления изготавливается перпендикулярным свариванием уголков с толщиной полки не менее 2 мм. Он способен выдерживать умеренные нагрузки, но со временем вибрация негативно сказывается на прочности шва.

К тому же, случайное повреждение антикоррозионного покрытия способно привести к быстрому уменьшению прочности изделия и изменению его конфигурации.

Конструкции из П-образного профиля, соединенного болтами

Такие кронштейны являются более надежными благодаря наличию дополнительных ребер жесткости и болтовому соединению, устойчивому к вибрации. Крепежные элементы из оцинкованной стали длительное время не поддаются коррозии и могут быть заменены на новые при подозрении на повреждение.

Кронштейны для наружного блока

Кронштейны из П-образного профиля с дополнительным усилением

Данная конструкция похожа на предыдущую, но имеет несколько удлиненные вертикальные элементы, к которым под некоторым углом крепится дополнительная укосина. Она придает всей системе абсолютную жесткость и позволяет нагружать ее достаточно тяжелым грузом.

Кронштейны из П-образного профиля, скрепленные горизонтальной планкой

Такие устройства в дополнение ко всем положительным качествам ранее описанных моделей обладают еще устойчивостью к горизонтальному смещению и удобством крепления к стене. Их можно устанавливать под самое дорогое и ответственное оборудование.

Для информации! Наличие на горизонтальных полках кронштейнов отверстий удлиненной формы делает их пригодными для монтажа под любые марки кондиционеров.

Требования к креплению

Крепления для монтажа наружного блока кондиционера, находящегося на большой высоте, едва ли в процессе эксплуатации будут подвергаться техническому обслуживанию или хотя бы внимательному осмотру. Поэтому к ним изначально предъявляются повышенные требования:

• минимальный собственный вес и надежность всех соединений;
• соответствие кронштейна массе предполагаемого груза, при этом желателен двукратный запас прочности;
• диаметр и положение отверстий должен подходить под соответствующий крепеж для устанавливаемого кондиционера;
• способность сохранять свои прочностные свойства в широком диапазоне температур и в условиях повышенной влажности.

Правильное крепление наружного блокаВнимание! У качественно изготовленного кронштейна отверстия высверливаются еще до покраски. В противном случае именно они станут очагом распространяющейся коррозии.

Материалы для производства и покрытие

Наиболее долговечными являются кронштейны, выполненные из нержавеющей стали. Но повышенная стоимость стала существенным препятствием для их широкого распространения. Поэтому наибольшей популярностью пользуются изделия из оцинкованной стали, дополнительно обработанные другими антикоррозионными покрытиями. Среди них можно выделить:

• лакокрасочные эмали;
• полимерные составы;
• порошковые красители.

Последний вариант характеризуется еще и повышенной прочностью к механическим воздействиям, что может уберечь от случайных повреждений защитного слоя при неаккуратном монтаже.

Критерии выбора крепления для кондиционера

При выборе кронштейнов учитывают следующие факторы:

• Особенности стены здания. Наличие утеплителя или вентилируемого фасада требует удлинения крепежа. Пенопласт и другой теплоизоляционный материал не является надежным основанием для установки техники. Потребуются металлические шпильки.
• Крепеж для кондиционера подбирается в соответствии с материалом стены. Фасад из газобетона обладает низкой устойчивостью на разрыв. Для монтажа используются специальные анкера и дюбеля из металла или полиамида. Поверхность стены должна быть ровной, это обеспечит плотное прилегание стоек и уменьшит уровень вибрации.
• В характеристиках кронштейнов указывается рекомендованная нагрузка. Она должна соответствовать весу инсталлируемого кондиционера. Значение максимальной нагрузки в 2 раза превышает номинальное значение. Запас прочности необходим для исключения перегрузки при намерзании льда в зимний период.
• Для наружных блоков весом более 120-150 кг требуются усиленные кронштейны. Опоры изготавливаются из металла толщиной 3 мм.
• При покупке нужно обратить внимание, предусмотрены ли в комплекте метизы. В зависимости от модели потребуется 4-6 дюбелей, 4-6 винтов диаметром 10-12 мм. Для закрепления внешнего блока необходимо 4 оцинкованных болта размером 8 (10) на 50 мм, 4 гайки и 8 шайб.
• Уровень шума работающего кондиционера не должен превышать показателей, комфортных для людей, проживающих в соседней квартире. Для снижения вибрации устанавливаются специальные резиновые шайбы. Виброгасители подбираются по весу конденсаторного модуля сплит-системы.

Виброгасители необходимы для снижения уровня шума

Размеры планок подобраны под климатическую технику различной мощности и габаритов. Большинство бытовых сплит-систем монтируется на кронштейны размером 450×450 мм или 450×500 мм. Метизы выбираются в соответствии с нагрузкой, вес наружных блоков колеблется в пределах 36-150 кг. Кондиционеры высокой мощности требуют большей опорной площади крепежа, для них рекомендуются изделия размером 1000×700 мм, 1200×1000 мм.

Бесперебойность и долговечность работы кондиционирующей системы зависит от соблюдения правил монтажа. Внутренний блок устанавливается на специальную пластину, закрепленную четко по горизонту. Внешняя часть размещается с северной или восточной стороны (вдали от солнечных лучей). При выборе размеров крепления учитывается требование по установке наружного модуля на расстоянии в 10-15 см от стены. Промежуток необходим для свободного отвода горячего воздуха.

Инструкция по монтажу

• Кронштейны прикладываются к стене в месте установки кондиционера. Положение деталей выравнивается по строительному уровню.
• Сквозь перфорацию выполняется разметка.
• Стойки убираются. Дрелью высверливаются отверстия в стене. Забиваются дюбеля.
• Опорные элементы возвращаются на место и закрепляются болтами. Проверяется плоскость монтажа и прочность соединения.

От правильного выбора и монтажа кронштейна зависит эффективность работы климатического оборудования. Не менее важно обеспечить безопасность людей, припаркованной техники и других предметов, находящихся под блоком. Выбор опорной консоли основывается на характеристиках кондиционера.

Пошаговая инструкция для монтажа климатической системы

При самостоятельном монтаже сплит-системы рекомендуется следовать следующему плану действий:

• Выбор места под установку кондиционера. Для этого подойдет ровный вертикальный участок несущей стены без видимых повреждений. Следует помнить, что для минимизации энергетических потерь рекомендованная длина коммуникаций не должна превышать 15 метров. В непосредственной близости не желательно наличие посторонних предметов, препятствующих нормальному воздухообмену. Для монтажа наружного блока оптимальной считается северная или восточная сторона здания на открытом балконе или в непосредственной близости от оконного проема.
• Монтаж кронштейнов под кондиционер. В удобном для работы месте выполняется разметка в соответствии с размерами кронштейна для вашего кондиционера. Высверливаются отверстия под анкера и производится закрепление деталей. При этом необходимо добиться плотного прилегания к стене вертикальных стоек и горизонтальности полок.
• Крепление наружного блока. Он фиксируется на кронштейнах посредством болтов и гаек. При этом должен обеспечиваться его обдув со всех сторон, поэтому надо оставить достаточный зазор со стороны стены. Если удастся, смонтируйте козырек, защищающий от воды и падения сосулек.
• Крепление внутреннего блока. Его располагают строго горизонтально на некотором удалении от потолка. Отступа 10 см будет вполне достаточно. Сначала крепится к стене монтажная пластина, на которой потом фиксируется сам блок. Он не должен оказаться рядом с отопительными приборами и электрической проводкой.
• Подключение к электросети. К каждому кондиционеру прилагается инструкция со схемой включения. Выполнение этой работы надо доверить специалисту. Важно, чтобы подключение производилось через автомат аварийного отключения.
• Рекомендации по прокладке труб. Для циркуляции фреона используются медные трубы. Их прокладывают с небольшим запасом по длине на случай температурных деформаций. Соединения выполняются с использованием вальцевания. После монтажа все коммуникации покрывают теплоизоляционными материалами.
• Вакуумирование системы. С помощью вакуумного насоса из системы откачивается весь воздух и капли влаги, которые могли бы негативно отразиться на работе компрессора. Убедившись в полной герметичности оборудования, производят его заполнение хладагентом.

Важно! Только после проверки стабильности работы климатического оборудования монтаж может считаться успешным.

Установка любого технического устройства завершается пусконаладочными испытаниями. Включите кондиционер в работу, проверив его на всех предусмотренных инструкцией режимах. Если не обнаружится никаких дефектов, с задачей монтажа вы справились успешно.

Посмотрите видео о кронштейнах для кондиционеров

Существующие типы креплений

Кронштейны для крепления кондиционеров распределяют по конструкции и функционалу. Также если у вас есть опыт в сварке металлов, то вы можете сами подобрать подходящий вам материал и сделать крепления по размеру вашего устройства.

По конструкции кронштейны различают на следующие типы:

• металлические уголки сварены между собой под углом 90º и имеющих толщину от 2 до 2,5 мм. Данный тип очень популярен из-за своей стоимости и быстроте изготовления, так как такие кронштейны можно заказать у любого мастера сварочных дел. Однако в зависимости от качества сварки и металла может зависеть то, сколько вам прослужат данные крепления, так как они более всего поддаться воздействию окружающей среды, и быстро приходят в негодность;
• П-образный металлический профиль, который укреплён внизу обрезком швеллера. Данный тип также пользуется достаточной популярностью, из-за того, что сварка заводская и в любом случае нанесён специальный антикоррозийный слой краски, что придаёт кронштейну достаточную надёжность;
• п-образный металлический профиль, однако соединения выполнены с помощью болтов и одной горизонтальной балки. Данная конструкция упрощена благодаря горизонтальной балке.

Смотрите также – Правильная настройка кондиционера – виды режимов

Как правильно подобрать кронштейн для кондиционера

Итак, что же необходимо чтобы правильно подобрать крепления именно под ваш кондиционер. На что необходимо обратить внимание:

• будет ли кронштейн выдерживать вес вашего устройства, в добавок с дополнительным весом, не превышающий вес вашего блока;
• количество отверстий для крепления кронштейна к поверхности здания.

Также не стоит забывать про фактор коррозии и обратить внимание на покрытие вашего кронштейна. Обычно крепления покрывают эмалью или полимерным покрытием, что даёт шанс крепежам прожить дольше. Желательно также следить за их состоянием и время от времени обслуживать их.

• 7 лучших кондиционеров Hisense по отзывам покупателей
• 9 лучших кондиционеров Electrolux 2019 года
• 10 лучших кондиционеров Ballu 2019 года
• 10 лучших кондиционеров General Climate по отзывам покупателей
• 20 лучших кондиционеров для дома

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...